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Publié le par Regard animalier
Publié dans : #fiches d'élevage
Fiche d'élevage du Furet

ORIGINE

Le furet n'existe pas à l'état sauvage, c'est en fait un putois domestiqué au cours du premier millénaire avant JC.

C'est un mustélidé tout comme la belette,l'hermine, le vison et le putois bien sur.

A ne pas confondre avec le putois à pieds noirs également appelé "furet à pieds noirs"qui lui est sauvage et vit en Amérique du Nord et Centrale.

Il fut d'abord utilisé pour la chasse aux rongeurs, puis aux lapins.

Elevé également pour sa fourrure puis utilisé en tant qu'animal de laboratoire. En effet, il est un des rares mammifères avec l'homme à éternuer quand il est grippé.

Aujourd'hui il est apprécié comme animal de compagnie. Mais gardons bien en tête que nous avons affaire à un fauve. Petit mais fauve quand même.

PREJUGES

Le furet mord :

Oui le furet mord, pour défendre une proie ou dans une situation de peur ou de stress. Mais si vous vous occupez beaucoup de lui et si il reçoit beaucoup d'affection il deviendra le plus gentil des petits fauves. Il faut savoir que les jeunes ont plus tendance à mordre, mais cela disparaît à l'age adulte.

Alors mes conseils sont :

 PATIENCE & DOUCEUR

Le furet est sanguinaire :

On entend trop souvent : "surtout ne leur donner pas de la viande car ça les rend méchant". Whaoo c'est quand même difficile à avaler !! Le furet est un CARNIVORE STRICT ce qui veut dire qu'il ne doit MANGER QUE DE LA VIANDE. C'est son régime alimentaire et en aucun cas il ne joue sur son tempérament. 

Après ne vous étonnez pas que votre furet vous morde si il est nourri au pain et au lait. C'est juste qu'il a faim !

Le furet, le fouine, la belette, tuent pour le plaisir :

Ben voyons !!! Le seul animal capable de cette prouesse c'est l'Homme !

Avez vous déjà observé un furet en train de jouer ? Tant que le jouet bouge il joue avec, dès qu'il ne bouge plus, il s'en désintéresse.

Et bien maintenant mettez une fouine dans un poulailler, les seules poules épargnées seront celles qui pondent ou qui couvent. Étrange coïncidence !!!

Le furet sent mauvais :

Tous les animaux ont une odeur et le furet possède celle des mustélidés : musquée.

Il faut savoir que le mâle en rut (si il n'est pas castré) va déposer un maximum de phéromones pour attirer un maximum de femelles.

En revanche cette odeur disparaît pratiquement si le mâle ou la femelle est castrés.

Le furet est néanmoins un animal très propre qui va faire sa toilette comme un chat et ses besoins toujours au même endroit (à vous d'y mettre une litière et il ira automatiquement dedans, à condition qu'elle soit nettoyer régulièrement).

De plus, si il est nourrit aux proies, ses petites cacas sentiront beaucoup moins mauvais.

Pour ma part je trouve qu'un chien sent plus mauvais qu'un furet et une litière de chat, même nettoyer quotidiennement pue beaucoup plus qu'une litière de furet.

HABITAT

Le furet est incapable de survivre dans la nature.

En revanche il est présent dans une grand nombre de foyer.

 

DIFFERENTES ESPECES

Il n'existe pas de différentes espèces ou races, seulement des variétés différentes de colories, de motifs ou de fourrure comme le furet albinos, cannelle, chocolat, angora, toutes obtenues par mutations génétiques.

Mais certaines mutations peuvent engendrer de graves problèmes comme la surdité, l'absence de lait, malformations...

Il est déconseillé de pratiquer l'élevage des furets angora car la mère ne produit pas de lait. De plus ils ont les dents beaucoup plus pointues.

 

DIMORPHISME SEXUEL

Très facile à voir le mâle fait pratiquement le double de la femelle.

La femelle mesure entre 30 cm et 50 cm pour un poids de 400 g à kg.

Le mâle, quant à lui, mesure entre 40 cm et 60 cm et pèse généralement entre 900 g et kg.

 

PARTICULARITES

Fiche d'élevage du Furet

Sa morphologie lui permet de grimper et de nager.

Ils possèdent des glandes anales. Ces dernières peuvent dégager une forte odeur musquée en cas de frayeur ou de douleur intense.

Ses glandes sébacées dégagent une forte odeur de musc, le mâle plus que la femelle et beaucoup moins pour les 2 lorsqu'ils sont stérilisés. il faut savoir que cette odeur embaume largement la pièce ou il vit et que si elle se trouve en contact avec vos mains ou vos vêtements l'odeur restera jusqu'au lavage.

(Pour ma part, bon ok j'adore les animaux, en tout cas je ne trouve pas l'odeur si désagréable que ça, je m'y suis vite habituée et trouve qu'elle ressemble à une odeur de cuir, en tout cas ça ne m'empêche pas de lui faire plein de bisous).

 Il possède 36 dents tandis que le putois en possède 34.

Sa peau est particulièrement épaisse.

Il mue en automne, son pelage devient plus épais et plus clair.

Sa couleur peut varier suivant les mues.

Son œil est  adapté aux luminosités faibles et à un environnement crépusculaire et nocturne. Il voit donc très bien la nuit. Cette caractéristique oculaire est en revanche beaucoup moins efficace en plein jour et lui pose des difficultés pour s’accommoder aux fortes luminosités c'est pourquoi le furet a une mauvaise vision de jour.

Sa vue de près est excellente, elle est même supérieur à celle des chats, mais inférieure à celle des rongeurs. En revanche il voit mal de loin surtout les détails.

Il ne voit pas les couleurs hormis le rouge.

Il a une très bonne ouïe. Alors que l'homme entend entre 20 et 17 hertz, le furet entend entre 36 et 46 hertz.

Il possède une mâchoire puissante.

Le furet est un petit lutin poilu très obstiné. Plus vous allez l’empêcher de faire quelque chose, plus il voudra le faire. Et ça, ça va drolement l'amuser !

Si vous fermez des portes afin qu'il n'aille pas dans certaines pièces, surtout n'ouvrez jamais ces porte en sa présence. Une fois qu'il aura vue que ça pouvais s'ouvrir... vous êtes foutus !!!

LONGEVITE

Entre 5 et 14 ans.

A partir de 5 ans le processus de vieillissement s’enclenche.

A 7 ans c'est déjà un vieux fufu.

 

COMMUNICATION

La célèbre danse de "saint guy"le furet court, saute d'avant en arrière, de coté, bref il veut jouer.

Le pout-pout : le furet est content et excité, il cherche quelque chose et raconte qu'il a bien. Les femelles sont plus causantes que les mâles.

La queue qui remue : c'est l'instinct de chasseur qui ressort, à la vue d'une proie.

Le feulement : le furet est agacé ou veut intimider.

La queue hérissée : le furet n'est pas rassuré.

A plat ventre sur le solen plein jeu, il s’arrête brusquement, s'allonge sur le sol pour souffler 2 secondes, et repart aussitôt. Il cherche ce qu'il pourrait bien faire d'amusant.

Il vous lèche : soit vous avez des restes de nourriture sur les mains (par exemple) soit c'est un bisou car il est content d'être avec vous.

 

EN CAPTIVITE

Il est le 3ème animal de compagnie le plus répandu.

Il est interdit dans certains pays comme au Queensland en Australie, en Nouvelle-Zélande ou encore à New-York.

En aucun cas c'est un animal destiné à de jeunes enfants. D'ailleurs, aucun animal ne devrait être offert à un enfant car il s'en lassera très vite et ça sera à vous de prendre la relève.

Il a un mode de vie plutôt crépusculaire mais s'adapte très bien à la vie diurne.

Le furet n'est pas un animal fait pour vivre en cage, il a besoin de sortir pour se défouler, jouer, courir, sauter. Un minimum de 4h est nécessaire.

Il faut savoir qu'il dort énormément, jusqu'à 20h par jour, en moyenne 12 à 18 h et d'un sommeil de plomb il passe en léthargie et abaisse sa température de 39° à  37°, son rythme cardiaque diminue aussi. 

Fiche d'élevage du Furet
Fiche d'élevage du Furet

À son réveil, le furet doit récupérer sa température d'activité de 39°C, il tremble fortement afin de se réchauffer, donnant l'impression de grelotter. (chose que je n'ai pas encore vérifié car la mienne il suffit qu'une mouche passe pour qu'elle se réveille et soit prête à jouer !).

Le furet peut tout à fait cohabiter avec chien et chat mais il faut tenir compte du fait qu'ils ne communiquent pas de la même façon :

Pour le furet, mordiller est une invitation au jeu, alors que le chien ou le chat peuvent y voir une agression.

Le furet est un animal qui apportera énormément de joie dans votre vie, mais en échange il faudra lui consacrer énormément de temps et d'affection.

Le furet adore mettre de l'ordre (à sa façon), dans vos affaires. Au gré de ses vadrouilles il va trouver des "trésors" qu'il va s'empresser d'aller cacher.

Il adorent mordiller les pieds et les chaussettes et gare à vos chaussons et chaussures !!

Fiche d'élevage du Furet

Le furet reconnait son "maître" et s'y attache fortement. Pensez-y si vous voulez vous en séparer.

CERTIFICAT DE CAPACITE

En Suisse le furet est considéré comme un animal sauvage. Il doit faire l'objet d'une déclaration aux services vétérinaires et d'une demande d'autorisation. 

 

VETERINAIRE

 Si le furet demeure constamment sur le territoire français, son identification, par implantation d'une puce éléctronique sous-cutanée n'est légalement obligatoire que dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage. Elle est toutefois fortement conseillée, car en cas de perte du furet elle permet d'identifier l'animal et de contacter son propriétaire.

Il doit être vermifugé et traité contre les parasites externes.

Ses griffes doivent être également coupées si elles deviennent trop longues. Environ toutes les 3 semaines.

Le vaccin contre la maladie de Carré est fortement recommandé car celle-ci est mortelle.

 

AVANT L'ARRIVEE DU FURET

 Il est absolument nécessaire d'avoir bien pris connaissance de tout ce qui caractérise le furet et de tout ce qui va en découler :

Ai-je envie d'avoir un animal aussi longtemps?

Qu'est ce que j'en fais pendant les vacances?

Si ma famille ne supporte pas l'odeur?

Suis-je allergique ?

Vais-je pouvoir assurer les frais vétérinaire ? (vaccins, implants, maladie...)

Pourrais-je lui accorder autant de temps pour jouer ? Tous les jours !!! Et beaucoup d'affection ?

Pourrais-je le nourrir de poussins ? et pourrais-je les stocker ?

Si il me mord ne vais-je pas regretter ?

 

Après toutes ces questions il est évident que tout son petit monde doit être prêt avant son arrivée. (cage, alimentation, jouets...)

En ce qui concerne l'allergie, le pelage du furet n'est pas comparable à celui du chat ou du chien. Une simple visite chez une personne qui possède un furet devrait répondre à votre question.

 

OU AQUERIR SON FURET

 

- EN ANIMALERIE :

faites bien attention à la façon dont ils sont soignés. Leur cage doit être propre sans résidus de nourriture.

En général on ne connait pas l'age de l'animal ni d'où il vient, ni la façon dont s'est passé son sevrage, ils sont souvent peu, voir pas du tout sociabilisé car on imagine bien qu'ils ne sortent pas 4 h par jour.

Si votre choix se porte en animalerie je vous conseil fortement une visite chez le vétérinaire afin de détecter divers parasites et de faire un bilan global.

 

- CHEZ UN ÉLEVEUR :

Là aussi il faut faire attention à la propreté des cages.

En général l'éleveur connait l'age, il peut même vous montrer les parents. Il est aussi possible de choisir des frères et des soeurs issus de la même portée.

Les animaux sont beaucoup plus sociabilisés et le suivi médical est en général bien respecté.

De plus l'éleveur est beaucoup plus habilité à répondre à vos questions.

Il est évident que chaque éleveur est différent à vous de faire le bon choix.

(en ce qui me concerne j'ai eu trop de mauvaises expériences en animalerie avec d'autres animaux, je suis passée par une éleveuse et je suis totalement satisfaite de mon choix).

- DANS UN REFUGE :

Vouloir donner une meilleure vie à un animal abandonné est un geste admirable.

Il faut néanmoins tenir compte du fait que les furets abandonnés sont des animaux qui ont subi, bien souvent des maltraitances.

Ils sont donc bien souvent mordeur, peut ou pas du tout sociabilisés et très méfiant envers l'homme. Il vous faudra redoubler de patience.

Bien qu'il existe des familles d'accueille qui s'occupent de leur apprendre les bases de la sociabilisation en vue d'une adoption, il faudra vraiment prendre en compte son passé et être indulgent.

En revanche, les refuges possèdent souvent des furets déjà adulte. Si vous chercher, par exemple un remplaçant, pour votre furet qui vient de perdre son compagnon, c'est une solution très envisageable. Il faudra juste que vous apportiez votre furet au refuge pour que ce soit lui qui le choisisse.

UN OU PLUSIEURS ?

Le furet est un animal extrêmement sociable. Il a besoin du contact avec ses congénères.

Un couple, par exemple à condition de les faire stériliser si vous ne voulez pas qu'ils se reproduisent.

2 mâles peuvent également s'entendre à condition d'avoir été castrés et grandi ensemble.

2 femelles s'entendent généralement bien.

Le mâle aura tendance à être plus tranquille, plus calin, alors que la femelle sera toujours en activité, prête à  jouer, un peu plus indépendante.

Avoir plusieurs furets leur permet de jouer ensemble contrairement à celui qui est seul et qui n'a pour partenaire de jeu que son maître.

Le furet entretiendra une forte amitié avec ses congénères, et une perte de l'un deux l'affectera fortement.

INTÉGRER UN NOUVEAU FURET :

Si les furets sont d'ages similaires, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Sachant qu'après un an à vivre tout seul, le furet perd ses liens sociaux.

L'idéal est donc après que le premier furet soit éduqué et avant ses 1 an.

Le premier contact ressemble souvent à une bagarre avec cris et odeur qui vont avec. Pas de panique, en général celui qui crie c'est celui qui mord (si si c'est vrai, observez les de plus près et vous serez surpris). Gardez en tête que la peau d'un furet est beaucoup plus dure que la notre. Le furet étant un animal très curieux et très sociable ce comportement ne dure pas longtemps. Ces chamailleries ne vont jamais jusqu'au sang.

Pour les miennes, j'ai eu 3 jours de chamailleries et moins de 10 jours après elles dormaient ensemble !

LA CAGE  IDEALE

Depuis septembre 2008, la loi exige une surface minimum de m2 au sol pour un couple de furets, pour un volume minimal de 2,4 m3, et 0,50 m2 par furet supplémentaire. La hauteur de son habitat doit être d'au moins 0,60 m, idéalement avec plusieurs étages. Pour un élevage confiné ou en extérieur, l'enclos fera 15 m3 minimum au sol pour 2 furets, avec m2 supplémentaire par furet.

Il existe de très belles cages à étages dédiées aux furets, il est important qu'il puisse se déplacer aisément  et avoir un coin repas, un coin litière et divers endroits pour dormir.

Tout en gardant bien en tête qu'un furet n'est pas fait pour vivre en cage et qu'il lui faudra des sorties de 4 h par jour minimum afin qu'il puisse se défouler.

Fiche d'élevage du Furet
Fiche d'élevage du Furet

Le furet peut très bien vivre en extérieur, à condition que son enclos lui soit adapté. Pas en plein soleil et avec un fond anti-évasion. Les caisses de repos doivent être isolées du froid.

L'eau ainsi que la nourriture ne doivent pas geler.

En revanche l'été l'enclos doit être bien à l'ombre car le furêt ne supporte pas les températures au delà de 30°.

L'AMENAGEMENT DE LA CAGE

Alors il faut savoir que le furet et sacrément rusé et très obstiné.

Donc il faut que les gamelles soit fixées à la cage car automatiquement il les renversera. (La gamelle de croquettes de ma furette est fixée mais elle prend beaucoup de plaisir à la vider complètement dès que je la rempli).

Logiquement la litière devrait aussi être fixée, pour ma part elle a une grande litière qui à la base se fixait, sauf que la première chose qu'elle à fait c'est de démonter l'accroche. Maintenant elle est contente elle peut en faire le tour ! et heureusement pour moi elle n'arrive pas à la retourner.

Il lui faut aussi divers endroit pour dormir : panier, hamac, tunnel.... Le choix ne manque pas dans les animaleries (mais pour ma part je vous conseil les dodos "fait maison" ce sont les meilleurs).

Les dodos sont à laver toutes les semaines.

Les écuelles tous les jours.

Les litières sont à nettoyer régulièrement car le furet ne supporte pas une litière pleine.

Fiche d'élevage du Furet
Fiche d'élevage du Furet
Fiche d'élevage du Furet

Je vous conseil également de plastifier le mur (si la cage est contre un mur, bien sur) car le furet a tendance à secouer ses proies quand il les mange. Du coup les taches de sang s'enlèvent beaucoup mieux sur du plastique que sur le mur.

Fiche d'élevage du Furet

A rajouter également quelques divertissements comme des balles, des tubes... en vérifiant bien qu'ils ne comportent aucun danger pour l'animal.

Il est possible de rajouter également une cachette en plastique pour que le furet y cache ses restes de nourriture, j'ai essayé sans aucun succès, elle préfère me les cacher dans sa litière !!!

LA LITIERE

Si vous possédez une cage à étages il faut absolument une litière à chaque étage.

Et si le furet est en liberté il faut des litières dans les angles des pièces. (pas la peine d'en mettre partout non plus, le furet à ses coins préférés).

Pour ce qui est de la litière elle même je vais surtout vous parler de mon expérience personnelle car j'en ai essayé pas mal.

- La litière de chat agglomérante à tenue 1 mn : Le furet adore creuser, alors je vous laisse imaginer le résultat.

- La litière en pellet de bois : Le furet ne creuse pas, le pipi ainsi que l'odeur est très bien absorbé mais une fois gorgé le pellet se transforme en sciure et là y en a pour tous le monde : les dodos, le furet, la nourriture....

Alors part pitié ne confondez pas la litière en pellets de bois et les pellets de bois de chauffage !!!

Si au niveau de l'aspect visuel ils semblent identiques, n'allez pas acheter ceux pour le chauffage sous prétexte qu'ils sont beaucoup moins cher.

Les pellets de bois de chauffage sont un mélange de récupération de différents bois (palettes, bois de déchetteries...) qui peuvent être traités chimiquement, de plus ils sont beaucoup plus compact afin de ralentir la combustion donc ils absorbent beaucoup moins bien.

- La litière en papier (de type carefresh) : Très naturelle, très absorbante, le furet ne creuse pas sauf que niveau odeur ça ne fonctionne pas avec le furet, l'ammoniac vous brûle les narines c'est horrible.

Il faut savoir que cette odeur d'ammoniac est totalement normale. Le furet ne mangeant que de la viande, le surplus de protéines est évacué par les reins sous forme d'urée : ce gaz est toxique et irritant aussi bien pour l'animal que pour vous.

- La litière en pellet de papier : très naturelle, très absorbante (le pellet ne gonfle pas une fois gorgé, il devient juste plus foncé) et pour l'instant je n'ai pas de soucis d'odeur. Le seul soucis que j'ai rencontré avec cette litière c'est que ma furette va y cacher ses restes de nourriture donc je me retrouve avec une cuisse de poulet à la panure de papier !!

Fiche d'élevage du Furet

Si c'est votre premier furet, vous ne savez pas encore, mais vous allez vite vous apercevoir que le furet retourne systématiquement sa litière.

Alors ce n'est pas pour vous embêter (non les animaux ne sont pas sournois comme les Hommes), en fait c'est tout simple : il veut simplement passer en dessous. Si si c'est vrai. D'ailleurs vous verrez qu'il veut passez en dessous de TOUT.

Bref pour revenir à la litière, il existe des litières très bien faites qui se fixent à la cage. Ma furette ne les supportent pas et s'acharne sur l'attache jusqu'à temps qu'elle cède.

Par contre elle à la même litière dans son parc Marshall, et là étrangement ça ne la dérange pas qu'elle soit fixée. Sauf qu'elle s'en sert de tremplin pour sortir du parc !!!!

Alors j'ai trouvé une astuce toute bête. Je lui ai mis un joli gros caillou dedans. Alors elle arrive encore à la pousser mais plus à la retourner.

En plus elle fais ses griffes dessus quand elle essaie de le déplacer.

 

Fiche d'élevage du Furet
Fiche d'élevage du Furet

L'EAU

A volonté et changée régulièrement.

Soit en biberon, soit en gamelle. En ce qui me concerne ma furette ne savait pas boire au biberon donc je lui ai mis une gamelle.

Attention à bien fixer la gamelle d'eau car le furet ADORE jouer dans l'eau.

 

L'ALIMENTATION

Le furet est un CARNIVORE STRICT, ce qui signifie qu'il ne mange QUE de la viande !!!

Fiche d'élevage du Furet
Fiche d'élevage du Furet
Fiche d'élevage du Furet

Sa nourriture doit être composée de proie et de viande comme :

- des souris (que la mienne ne mange pas)

- des poussins (que la mienne raffole)

- de la dinde

- du poulet

- des cuisses de canard

- des cailles

- de la pintade

- du lapin

de temps en temps :

- du foie de volaille

- du coeur de volaille

- des gésiers de volaille

ATTENTION, vos canaris, perruche, reptiles, poissons, lapins sont pour lui des proies potentielles. La cohabitation est possible (car c'est mon cas). Il suffit juste d'une très bonne organisation.

Si votre furet ne mange pas de proie "entière" veuillez compléter son alimentation avec de la poudre d'os afin de ne pas créer de carences.

Il existe également des préparations toutes faites appelées BARF, elle correspondent à l'animal entier mais mixé. (ma furette ne veut pas en entendre parler). Attention, vérifiez bien que le Barf ne contienne pas de légumes ou autre aliment indigestes pour le furet.

Il existe également des pâtés spéciales furet. Il faut bien vérifier que la teneur en protéines et très élevée et qu'elles ne contiennent pas de céréales. (la mienne n'a même pas voulu y goûter).

En ce qui concerne les croquettes il faut également qu'elles aient un très gros apport en protéines. Malgré tout, une alimentation qu'à base de croquettes n'est pas du tout conseiller, elle entraînera forcément des problèmes de santé. Elles ne doivent être présente qu'en dépannage (lorsque vous êtes au travail par exemple).

Les croquettes contiennent beaucoup de sel, le furet ne transpirant pas, il lui ai impossible d'éliminer le sel correctement, ce qui entraînera donc des maladies reinales. 

Certains aliments sont très toxique comme le chocolat, le lait, et le raisin.

Le sucre, le sel, l'alcool, le thé, le café, les boissons gazeuses sont également toxiques.

Les friandises que l'on trouve en magasin "spécial furet" sont également très mauvaises car leur composition est essentiellement faite de céréales.

 

PROGRAMME D'ALLIMENTATION

Il faut savoir que la digestion du furet est très courte, entre 3 et 5 heures, c'est pourquoi il doit faire une dizaine de petits repas par jour.

 

SOCIABILISATION

la domestication du furet a entraîné chez lui l'apparition d'une néoténie comportementale marquée, autrement dit le furet conserve des traits comportementaux juvéniles durant toute sa vie.

Fiche d'élevage du Furet
Fiche d'élevage du Furet

Il conserve néanmoins certaines caractéristiques primitives comme la fameuse "morsure du furet".

Elle est apparentée aux jeunes furets et disparaît vers l'âge de 4 à 6 mois. Durant cette période il faut le sociabiliser, le manipuler régulièrement et lui apprendre à maîtriser sa morsure. Un "NON" ferme suffit en général à lui faire comprendre qu'il est allé trop loin.

En aucun cas le furet doit avoir le sentiment que vous avez peur de lui. (et oui cette phrase n'est pas un mythe et s'applique à tous les animaux).

Cela se transcrit sur vous, part des gestes hésitants, des mains moites, une accélération du rythme cardiaque.

Il faut également le mettre en confiance en lui parlant doucement, car un furet stressé peut mordre par peur.

En aucun cas il faut frapper ou brutaliser un furet, lui hurler dessus ou lui mettre le nez dans son urine quand il a fait pipi à coté de la litière. Cela ne ferait qu'aggraver son stress et son envie de mordre.

Les jeux des furets entre eux peuvent paraître violent à nos yeux mais il n'en ai rien pour eux, ça crie, ça mord, ça tire, tout est normal.

Le furet est le roi des bétises et il peu se faufiler dans de très petits endroits alors attention quand vous le laissez en liberté un accident peut très vite arriver. 

Fiche d'élevage du Furet
Fiche d'élevage du Furet
Fiche d'élevage du Furet
Fiche d'élevage du Furet
Fiche d'élevage du Furet

MESURE D'HYGIENE

Il peut être porteur de maladies et vous les transmettre, tout comme l'inverse.

Pensez à vous laver les mains avant et après vous en être occupé.

Attention si vous avez la grippe, ou certaines formes de gastro-entérite, il peut l'attraper.

 

LA REPRODUCTION

La maturité sexuelle du furet est atteinte au début du printemps qui suit sa naissance.

Le rut commence au mois de janvier chez le mâle et se finit au mois d'août, son odeur devient forte et il marque son environnement grâce à son urine. Son odeur est liée à une augmentation de la production de ses glandes sébacées et non à ses glandes anales contrairement à une idée répandue. 

Les chaleurs de la femelle commencent en mars. Sa vulve gonfle alors fortement. Une femelle qui ne s'est pas accouplée reste en chaleur ce qui provoque une aplasie médullaire qui peut entraîner la mort de la furette. Pour sa survie il est donc indispensable soit que la femelle se reproduise soit qu'elle dispose d'un implant hormonal qui empêche l'apparition des chaleurs.

Chez le furet l'accouplement est assez brutal et dure de une à trois heures. Les premiers essais sont toujours infructueux, ils ont pour but de provoquer l'ovulation.

La femelle donne naissance en moyenne à 7 furetons après un mois et demi de gestation.

À la naissance, les furetons sont sourds et aveugles, ils ne commenceront à voir et à entendre qu'aux alentours de leur 33ème jour. Les dents de lait apparaissent en moyenne à 24 jours et les dents définitives les remplacent lorsqu'ils ont entre un mois et demi et deux mois et demi.

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fiche d'élevage du rattus norvegicus

ORIGINE

Il descend directement des rats d'égout ou surmulot.

Originaire d'Asie ils arrivent clandestinement en Europe à bord des navires.

 

PREJUGES

Rares sont les animaux qui ont aussi mauvaise réputation que les rats :

Ils transmettent des maladies, sentent mauvais, sont agressifs....

Heureusement ils ne sont pas détestés dans toutes les cultures :

En Inde on les vénère, et en Chine ils portent bonheur.

AFIN DE FAIRE TAIRE LES RUMEURS VOICI QUELQUES EXPLICATIONS :

Tout d'abord le fait est que ce ne sont pas les rats qui déclenchent une épidémie mais une espèce particulière de puces, qui vit sur les rats.

Les rats sauvages peuvent véhiculer des maladies mais il est très peu probable que nos rats d'appartement puissent nous transmettre des maladies dangereuses.

La plupart des gens les trouvent laids, c'est juste parcequ'ils n'ont pas pris la peine de les observer. Ils ont en faite une jolie petite frimousse.

fiche d'élevage du rattus norvegicus
fiche d'élevage du rattus norvegicus

Parfois des personnes sont dégoûtées par leur queue nue. En fait celle-ci est "un membre à tout faire" : elle lui permet de réguler sa température et de conserver son équilibre. En fait la queue n'est pas nue mais recouverte de petits poils.

Les rats ne sentent pas mauvais, ce ne sont pas ceux qui vivent dans les égouts, ils dégage juste une certaine odeur qui est loin d'être insupportable puisqu'elle ressemble étrangement au miel.

Le rat est un animal très propre qui peut se laver jusqu'à 6 fois par jour.

Le rat ne mord qu'en dernier recours si il se sent menacé afin de se défendre, mais jamais il n'attaquera, il essaiera plutôt de fuir.

 

HABITAT

Dans la nature il vit en colonie proche d'un point d'eau, mais c'est un très mauvais grimpeur ; ce n'est pas lui que vous trouverez dans vos greniers. Il restera dans les parties basses des bâtiments, notamment dans le réseau de canalisation, d'où son surnom de rat d'égout.

 

DIFFERENTES ESPECES

Il existe 3 espèces :

- Le rat domestique ou de laboratoire (rattus norvegicus domesticus)

- Le rat d'égout ou surmulot (rattus norvegicus)

- le rat noir ou rat commun (rattus rattus) qui lui est plus petit et plus mince. Il a également la queue relevée.

Nos rats de compagnie sont tous issus de rats de laboratoire, ce sont une seule espèce avec une multitude de couleurs de pelage.

 

DIMORPHISME SEXUEL

Chez la femelle le vagin et l'anus sont très rapprochés et vous pouvez observer six paires de mamelles.

Chez le mâle l'écart entre l'urètre et l'anus est deux fois plus grand.

A partir de 6 semaines les testicules du mâles sont bien développés.

 

PARTICULARITES

Les incisives des rats poussent en continu toute leur vie.

Si il rencontre un rat empoisonné, le rat est capable de reconnaître l'odeur de ce qu'il a mangé et donc de ne pas y toucher.

Attention aux allergies ! car leur poil se renouvelle constamment.

En vieillissant le museau de la rate devient plus étroit.

Les rats albinos souffrent généralement de faiblesse visuelle. Evitez les mouvements brusques.

 

TAILLE

De 20 à 26 cm sans la queue.

La queue mesure de 18 à 22 cm.

 

POIDS

De 250 à 600 g

 

LONGEVITE

Entre 2 et 3 ans. Mais si vous arrivez à 2 ans sans encombre cela relèvera presque du miracle.

 

COMMUNICATION

Les rats communiquent par les odeurs.

Il est donc important d'habituer vos rats à votre odeur.

Ils communiquent également par des sons que nous ne pouvons pas entendre. Les sons aigu que nous pouvons percevoir signifient qu'ils sont excités ou qu'ils souffrent.

 

EN CAPTIVITE

Le rat est un animal nocturne qui commence à se réveiller dans l'après midi.

Il peut faire un compagnon idéal aux enfants mais à partir de 8 ans, puis à partir de 12 ans l'enfant est capable de devenir entièrement responsable de son rat. Attention il est fort possible que votre enfant ne s'y intéresse plus rapidement.

comportement :

Si un rat renifle quelqu'un c'est qu'il cherche à le reconnaître.

Si il le touche avec le nez ça veut dire : salut.

Si il grignote et nettoie le pelage d'un congénère : c'est une comportement social qui renforce le groupe.

Si il marque un autre rat ou un humain avec son urine c'est qu'il veut donner au groupe une odeur homogène.

Si il simule un accouplement avec un rat du même sexe que lui c'est une comportement de domination.

Les femelles prêtes à s'accoupler le signalent souvent en bougeant les oreilles.

Lorsque 2 rats se dressent sur leurs pattes arrière et boxe c'est un vrai combat.

 

VETERINAIRE

Attention, bien que très répandu, tous les vétérinaire ne soignent pas les rats. Pensez à vous renseigner à l'avance.

Et surtout prévoyez assez d'argent afin d'assurer les frais que peuvent occasionner une fin de vie. Les tumeurs ou maladies respiratoires sont très courantes chez le rat.

Le rat doit être traité contre les parasites externe tels que les poux.

 

AVANT L'ARRIVEE DE SES RATS

La cage doit être prête afin de limiter le temps de stress dans la boite de transport. Introduisez-les et laissez leur le temps d'explorer leur nouvel environnement.

Eviter les bruits trop fort.

Après quelques jours introduisez votre bras dans la cage afin qu'ils sentent votre odeur et parlez leur doucement afin de les mettre en confiance.

 

OU AQUERIR SES RATS ?

 

- EN ANIMALERIE :

faites bien attention à la façon dont ils sont soignés. Leur cage doit être propre sans résidus de nourriture.

Prenez le temps d'observer leur comportement.

Les petits sont séparés de leur mère à l'age de 5 semaines et l'on peut déjà connaitre leur sexe.

 

- CHEZ UN ELEVEUR :

Là aussi il faut faire attention à la propreté des cages.

En général l'éleveur connait l'age et le sexe de ses rats. Il est aussi possible de choisir des frères et des soeurs issus de la même portée.

 

UN OU PLUSIEURS ?

Le rat est un animal très sociable donc ne prenez jamais un rat seul, il deviendra depressif et sera plus sensible aux maladies.

Il a besoin du contact de ses congénères.

Pour commencer prenez en entre 2 et 4. Attention de ne pas mélanger les sexes.

fiche d'élevage du rattus norvegicus
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MALE OU FEMELLE ?

Ils ont chacun leur particularité :

La femelle est plus petite mais plus active, elle ne marque pas autant son territoire que le mâle. Il y a moins de bagarre au sein d'une groupe de femelles. Elles aiment davantage ronger et dégagent une odeur douce qui ressemble au miel.

Le mâle est plus grand, plus calme, il ronge moins mais est plus vorace.

Laissez vous surprendre par leur caractère unique.

 

LA CAGE IDEALE

Le rat est un animal actif il a donc besoin d'un espace spacieux.

Pour 2 rats par exemple il faut compter une cage de 70 cm de long, 40 de large et 80 de haut.

Les barreaux doivent être éloignés au maximum de 1,5 cm sinon les petits et les femelles minces pourront passer.

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SUBSTRAT

Il faut qu'il soit assez doux pour ne pas lui provoquer de lésions aux pattes, il faut surtout qu'il soit sans poussière car les rats ont les voies respiratoires très fragiles.

Moi j'utilise des copeaux de chanvre mais la litière en papier compressé est très bien aussi.

 

L'AMENAGEMENT DE LA CAGE

Les matériaux doivent être sans danger et bien fixer.

Le rat à besoin de grimper, jouer et se cacher alors laisser libre cours à votre imagination.

Ne chercher pas à investir beaucoup d'argent mais pensez plutôt au renouvellement car le rat est un rongeur qui se fera un plaisir de grignoter absolument tout ce qui passe entre ses dents.

Il est facile d'aménager un parc à jeu avec des boites en carton.

Attention les rats n'aiment pas les roues pour hamster.

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L'EAU

Les abreuvoirs-biberons sont recommandés car l'eau reste toujours propre et ne peut être renversé.

 

L'ALIMENTATION

Le rat est essentiellement végétarien mais il lui faut aussi un peu de protéines animales.

Son alimentation doit être variée et équilibrée : graines, produits frais (salades, tomate, concombre, avocat, courgette, poivron, carotte, ananas, pomme, melon, raisin, fraise, ou banane.), fourrage, des choses à ronger (branches d'arbres fruitiers non traités, une noisette avec sa coquille, une pierre à sel) et quelques friandises.
 

Ne donnez pas de foin, d'herbe ou de trèfle, les rats ne les digèrent pas.

Ne pas donner également de chou qui provoque des flatulences.

Les agrumes sont trop acides pour eux.

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PROGRAMME D'ALLIMENTATION

Nourrissez les à heure fixe et donnez juste assez de nourriture pour qu'il ne reste plus rien le lendemain.

Chaque jour prévoyez 20 à 30 g de graines par animal, des aliments frais, des choses à ronger et de l'eau à volonté.

Tous les 2 ou 3 jours vous pouvez leur donner des aliments contenant de l'amidon (riz, pain, pâtes).

Une fois par semaine du fromage, de la viande, des vers, des noix, un oeuf dur.

 

SOCIABILISATION

Le rat n'est pas un jouet il possède ses habitudes et a besoin de calme de temps en temps.

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MESURE D'HYGIENE

Nettoyez régulièrement la cage afin d'éviter certaines maladies et propagation des germes.

Certaines maladies sont transmissibles à l'homme et vis versa.

Pensez à bien vous désinfecter les mains avant et après contact avec les rats ou leurs accessoires.

 

LA REPRODUCTION

Les femelles atteignent la maturité sexuelle à 1 mois tandis que les mâles à 6 semaines.

La gestation dure de 20 à 23 jours, les bébés rats viennent au monde nus et aveugles.

Une portée peut comporter de 8 à 12 petits, mais peut aller jusqu'à 18.

La mère s'occupe avec dévouement de sa progéniture qui devient indépendante à l'age de 4 semaines.

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Publié le par Regard animalier
Publié dans : #fiches d'élevage
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ORIGINE

 

Australie et Nouvelle Guinée.

 

HABITAT

 

Elle vit dans les arbres et les buissons des forêts subtropicales.

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DIFFERENTES ESPECES

 

Il exsite 2 lignées de rainette de White :

L'une originaire d'Australie de couleur turquoise à brun, l'autre originaire d'Indonésie de couleur vert olive.

 

DIMORPHISME SEXUEL

 

En général le mâle chante, mais la femelle peut aussi le faire pour répondre au mâle.

La femelle est plus grande mais la différence n'est pas toujours évidente.

En période de reproduction le mâle développe des coussinets nuptiaux (zones rugueuses et sombres sur les pattes avant).

 

PARTICULARITES

 

Sa peau est perméable, elle peut à la fois respirer et s'hydrater à travers elle.

Attention elle a tendance en captivité à devenir obèse.

Elle possède des coussinets adhésifs sous les doigts qui lui permettent de grimper sur n'importe quelle surface.

Elle change de couleur en fonction de son environnement, de l'intensité de lumière, du taux d'humidité ou de la température. (sa palette de couleur reste dans les tons vert à brun).

 Les sécrétions de sa peau ont des propriétés antiseptiques qui pourraient se révéler utiles dans des préparations pharmaceutiques.

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TAILLE

 

Jusqu'à 10 à 12 cm pour les femelles, un peu moins pour les mâles.

 

LONGEVITE

 

Entre 15 et 20 ans.

 

COMMUNICATION

 

Les mâles coassent même en dehors de la saison d'accouplement, généralement après la pluie, pour des raisons qui ne sont pas encore connues. Elles émettent un appel dit de stress chaque fois qu'elles se sentent en danger, par exemple lorsque les prédateurs sont proches ou quand une personne passe à proximité.

 

EN CAPTIVITE

 

C'est l'un des meilleurs amphibiens domestiques. Elle est robuste et semble avoir toujours le sourire.

Pendant la journée elle se camoufle pour dormir mais leur spectacle nocturne est fascinant.

Attention aux évasions, ne laissez jamais votre terrarium ouvert même entre ouvert.

Elle n'est pas farouche, pas agressive mais très curieuse, c'est un animal paisible.

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LA QUARANTAINE

 

Obligatoire si vous avez l'intention de la mettre avec d'autres.

Durans 90 jours mettez-la dans un terrarium avec du substrat, une cachette, de quoi grimper et une gamelle d'eau.

Nourrissez-la quotidiennement et observez les signes de faiblesse ou les maladies.

Si vous avez d'autres amphibiens occupez vous de celui en quarantaine en dernier afin de prévenir la contamination des autres.

 

 

LE TERRARIUM IDEAL

 

Vous pouvez utilisez un terrarium mais également un aquarium avec un couvercle grillagé.

60 x 45 x 60 est assez grand pour 3 rainettes, mais plus grand est encore mieux. 

Les juvéniles doivent être maintenus dans un terrarium de plus petite taille.

Nettoyez régulièrement les vitres car des restes de mue et de mucus formeront une péllicule de bactéries.

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CERTIFICAT DE CAPACITE

 

Pas nécessaire pour cette espèce.

 

VETERINAIRE

 

Pensez à vous renseigner sur les vétérinaires qui soignent les amphibiens car ils ne sont pas aussi nombreux que l'on pourait le croire.

Cela évitera aussi de perdre du temps le jours où il faudra l'emmener.

 

AVANT L'ARRIVEE DE VOTRE RAINETTE

 

Son habitat doit être obligatoirement opérationnel avant son arrivée.

Car plus elle restera dans sa boite de transport plus elle stressera et risquera de développer des maladies.

 

OU AQUERIR SA RAINETTE

 

- EN ANIMALERIE :

Vérifier la propreté de l'animalerie et de l'endroit dans lequel elles sont gardés (afin d'éviter parasites, bactéries et moisissures).

Trop de rainette dans un même endroit risquent de la stresser et donc de développer des maladies. 

Vérifier qu'elle n'a pas d'écorchure sur le museau.

Une rainette en bonne santé doit dormir au dessus du sol.

Ses yeux ne doivent pas être vitreux.

Ne craquez pas sur un animal malade, car il est dificile de le soigner et de plus vous récompensez le vendeur pour l'avoir maltraité.

 

- SUR INTERNET :

Si vous achetez chez un éleveur professionnel vous aurez une rainette saine.

Mais attention aux arnaques, prenez le temps de demandez des photos et de poser des questions.

 

- DANS DES EXPOSITIONS DE REPTILES :

Vous avez dans ce cas la possibilité de voir l'animal de discuter avec l'éleveur et de faire de bonnes afaires.

 

UNE OU PLUSIEURS ?

 

Elles peuvent très bien cohabiter en groupe à partir du moment qu'elles ont la place nécessaire. Plusieurs mâles ensemble ne se battent pas.

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HUMIDITE

 

Attention l'eau du robinet est toxique pour les amphibiens si vous souhaiter l'utiliser il faudra enlever les chloramines à l'aide d'un conditionneur d'eau pour aquarium.

L'humidité est un paramètre important car la peau de votre rainette doit être constamment hydratée.

La rainette de white supporte le taux d'humidité normal de la maison : de 40 % à 60 %.

Mieux vaut un terrarium trop sec qu'excessivement humide.

Une vaporisation 1 fois par jour voir tous les 2 jours est suffisante.

 

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TEMPERATURES

 

29,5 ° le jour.

23° à 26° la nuit.

 

SUBSTRAT

 

Il faut qu'il retienne l'humidité et ne soit pas dangereux en cas d'ingestion.

La fibre de coco et un substrat idéal de plus elle possède naturellement des propriétés antifongiques et antibactériennes.

La mousse est aussi conseillée mais ne doit pas constituer le seul substrat car les insectes peuvent s'y cacher et être accidentellement ingérée avec l'insecte.

 

L'AMENAGEMENT DU TERRARIUM

 

Vous pouvez utiliser de l'écorce de liège pour aménager des perchoirs, des plantes vertes ou artificielles et quelques cachettes.

Utilisez le maximum d'espace.

Pensez à fixer un panneau occultant à l'arrière du terrium, voir même sur les cotés, cela évitera au rainettes trop nerveuses d'essayer de vouloir s'échapper et sa réduira le stress.

Le point d'eau est essentiel mais attention les rainettes sont de très mauvaises nageuses, il ne faut pas dépasser en hauteur la taille de la grenouille.

L'odeur du terrarium est un bon moyen de déterminer s'il faut changer le substrat ou pas. Aigre avec une odeur de moisi ou frais avec une odeur de sous-bois.

TEMPERATURES
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LE CHAUFFAGE ET L'ECLAIRAGE

 

Le chauffage pourra être apporté par une ampoule chauffante au dessus du grillage ou par un tapis le long d'une parroi.

L'éclairage aide à recréer une différence entre le jour et la nuit.

 

L'EAU

 

Une partie aquatique est necessaire afin de maintenir une bonne hygrométrie mais aussi pour qu'elle puisse prendre un petit bain (sans se noyer).

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L'ALIMENTATION

 

grillons

blattes

vers de terre

vers de farine

mouche

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CALCIUM ET VITAMINES

 

Calcium et vitamines 1 fois par semaine pour les adultes,

chaque soir pour les juvéniles.

 

PROGRAMME D'ALLIMENTATION

 

Pour les adultes donnez 2 à 6 proies 2 fois par semaine.

Pour les juvéniles tous les soirs.

Attention à l'obésité, observez-les et  nourrissez-les en fonction de leur apparence.

 

SOCIABILISATION

 

Elle supportera d'être manipulée pendant de courtes durées mais il vaut mieux éviter car les sels minéraux et le sébum présent sur notre peau irritent l'épiderme sensible des amphibiens. Dans tous les cas ne jamais la manipuler les mains sèches.

Elle accepte volontiers qu'on lui donne de la nourriture à la main.

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MESURE D'HYGIENE

 

Il est impératif de se laver les mains avant et après avoir manipulé votre rainette.

Ne jamais manger ni boire pendant que vous soigniez votre rainette et nettoyez son terrarium.

Ne jamais toucher votre bouche après l'avoir manipulé.  Ne l'embrassez pas. 

Certains produits comme le parfum, le maquillage, le vernis à ongles sont toxique pour votre rainette. Lavez vous bien les mains avant de la manipuler et ayez toujours les mains humide.

 

LA REPRODUCTION

 

Commencez par dimminuer la température entre 15,5 ° et 21° et ne vaporisez plus.

Après 4 à 8 semaines remontez progressivement la température et l'humidité. Nourrissez abondamment.

Quand les mâles commencent à chanter et que les femelles deviennent plus grosses c'est le moment de les transférer dans une chambre de pluie.

L'eau doit être chauffée à 27,5° et simuler les averses de la saison des pluies à l'aide d'une pompe.

 la rainette dispersera ses oeufs à la surface de l'eau.

 

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