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Publié le par Regard animalier
Publié dans : #fiches d'élevage
fiche d'élevage du furcifer pardalis

ORIGINE

 

Madagascar

 

HABITAT

 

Il vit dans les plaines, en bordure de forêt ou de route. Il préfère les habitats ouverts et pas trop ombragés en raison de son besoin important de soleil.

 

DIFFERENTES ESPECES

 

Suivant les zones de l'Ile de Madagascar dont il provient il sera de différentes couleurs :

 

• Nosy-be (île) : bleu-verre.

• Ambanja : vert et bleu turquoise, violet ou rouge.

• Tamatave : rouge bordeau ou vert vif.

• Sambava : rouge vif et vert. 

• Ambilobe : couleur très variée, toutes les couleurs de l’arc-en-ciel possibles.

• Diego Suarez : fond vert brillant, avec des bandes verticales rouge brique et une bande blanche verticale épaisse et très visible.

 

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DIMORPHISME SEXUEL

 

La coloration du mâle est très spéctaculaire tandis que la femelle est d'une teinte entre marron et rose saumon.

 

La base de la queue est plus épaisse chez le mâle du fait de la présence de deux hémipénis.

 

PARTICULARITES

 

Il possède une très bonne vue, il perçoit très nettement son environnement à plus de 12 m, et perçoit les couleurs. C'est l'oeil le plus développé du règne animal.

 

Il possède une oreille interne simplifiée qui lui permet de detecter les basses fréquences.

 

Il capte les odeurs et les saveurs grace à son organe de Jacobson situé dans sa cavité buccale.

 

Sa langue est propulsée à plus de 5 m/s.

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TAILLE

 

55 cm pour le mâle.

35 cm pour la femelle.

(queue comprise)

 

LONGEVITE

 

2 ans dans la nature.

2 à 3 ans en captivité pour la femelle.

Et jusqu'à 5 ans pour le mâle.

 

COMMUNICATION

 

Il communique par signaux visuels colorés.

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EN CAPTIVITE

 

Il est facile à élevé à condition de le maintenir dans un flexarium bien aéré et d'arriver à maintenir un taux d'hygrométrie très haut.

 

CERTIFICAT DE CAPACITE

 

Est necessaire seulement à partir de 26 specimens.

 

VETERINAIRE ET SOINS

 

Pensez à vous renseigner sur les vétérinaires qui soignent les reptiles car ils ne sont pas aussi nombreux que l'on pourrait le croire.

Cela évitera aussi de perdre du temps le jours où il faudra l'emmener.

Un caméléon, ainsi que tous les reptiles, se vermifuge à raison de 2 fois espacé de 15 jours et ceci 2 fois par an : au printemps et à l'automne.

C'est très important de le faire car il peut mourir d'une infestation trop massive de vers.

 

 

AVANT L'ARRIVEE DE VOTRE CAMELEON

 

Son habitat doit être obligatoirement opérationnel avant son arrivée.

Car plus il restera dans sa boite de transport plus il stressera et risquera de développer des maladies.

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OU AQUERIR SON CAMELEON ?

 

- EN ANIMALERIE SPECIALISEE EN REPTILES :

(car en simple animalerie vous ne trouverez que des calyptratus)

Vérifier la propreté de l'animalerie et de l'endroit dans lequel ils sont gardés (afin d'éviter parasites, bactéries et moisissures).

trop de caméléon dans un même endroit risquent de le stresser et donc de développer des maladies. Normalement ils doivent être logés individuellement.

L'animal ne doit etre ni léthargique ou faible. Il doit être sur le quivive.

Il doit se mouvoir lentement dans différentes directions pour observer ce qui l'entoure.

Ses yeux doivent être saillants et bien arondis. Si ils sont enfoncés c'est signe de déshydratation.

Sa respiration ne doit pas être forcée, on ne doit pas entendre de sifflements.

Il ne doit avoir ni coupure, ni plaie, avoir le bout de sa queue intact. Tous ses orifices doivent être sains.

Ne craquez pas sur un animal malade, car il est dificile de soigner un reptile et de plus vous récompensez le vendeur pour l'avoir maltraité.

 

- SUR INTERNET :

Si vous achetez chez un éleveur professionnel vous aurez un caméléon sain.

Mais attention aux arnaques, prenez le temps de demandez des photos et de poser des questions.

 

- DANS DES EXPOSITIONS DE REPTILES :

Vous avez dans ce cas la possibilité de voir l'animal de discuter avec l'éleveur et de faire de bonnes afaires.

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Attention son prix d'achat est assez élevé : entre 200 € et 300 € suivant l'âge, voir même plus pour des espèces plus rares.

 

UN OU PLUSIEURS CAMELEON ?

 

Les adultes seront gardés seul à partir de 5 mois.

Le caméléon est un animal très territorial, afin de lui garantir une bonne santé il doit être placé seul, une cohabitation mâle / femelle n'est pas possible ainsi que femelle / femelle.

Il ne supporte pas la vue de ses semblables à moins de 2 m et peut devenir violent.

 

LA QUARANTAINE

 

Obligatoire si vous avez l'intention de le mettre avec d'autres.

Durans 2 semaines mettez le dans un terrarium avec de l'essuie-tout comme substrat, une cachette, de quoi grimper et une gamelle d'eau.

Nourrissez le quotidiennement et observez les signes de faiblesse ou les maladies.

Si vous avez d'autres reptiles occupez vous de celui en quarantaine en dernier afin de prévenir la contamination des autres.

 

LE TERRARIUM IDEAL

 

Nous parlerons plus de flexarium car il faut que celui-ci soit entièrement grillagé comme une volière.

 

La taille minimum pour un animal est de 120 x 60 x 60.

 

Il faudra qu'il soit plus haut que large car le caméléon est arboricole.

 

Si vous mettez votre caméléon dans un terrarium en verre il aura des difficultés à respirer, de plus voyant constamment son reflet dans la vitre il sera constamment stressé et pourra même se laisser mourir.

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HUMIDITE

 

Elle doit être moyenne : entre 60% et 90%.

Si son air n'est pas humide il aura des problèmes de mues, réspiratoires et oculaires. C'est pourquoi il faut miser sur les plantes vivantes, un bon substrat et un système de pulvérisation automatique.

Il est très important de respecter cette hygrométrie car le caméléon ne boit boit pas uniquement les gouttes des feuilles il absorbre également l'humidité par son épiderme.

L'une des première cause de mortalité en captivité est la désydratation.

Ne pas hésiter à rajouter des pulvérisations manuelles, surtout l'été.

Un système de goutte à goutte est très pratique afin qu'il puisse boire.

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TEMPERATURES

 

Entre 25° et 28° le jour avec un point chaud à 32° et 18° et 20° la nuit.

Ne jamais déscendre en dessous de 20° le jour et 18° la  nuit.

 

SUBSTRAT

 

L'écorce de coco retient bien l'humidité son acidité permet aux moisissures de ne pas se développer. C'est le substrat le mieux adapté pour un caméléon.

Les copeaux de bois, le papier, les revêtements en plastique ainsi que le faux gazons sont de très mauvais substrats.

 

 

L'AMENAGEMENT DU TERRARIUM

 

Il devra comporter de nombreuses branches et lianes. Il faut occuper le maximum de place. N'oubliez pas que le caméléon se déplace à l'horizontal et à la vertical.

Le perchoir le plus important et celui du haut qui permet au caméléon d'atteindre le point chaud.

Des plantes naturelles sont également necessaire afin de maintenir un bon niveau d'humidité. Attention aux plantes toxiques !

Un récipient pour la nourriture qui pourra être accroché à une branche.

Un système de goutte à goutte.

Ne surchargez pas le haut car le caméléon aime se prélasser au soleil en hauteur.

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LE CHAUFFAGE ET L'ECLAIRAGE

 

Le caméléon à besoin d'une lumière vivre d'UVA, d'UVB ainsi que de chaleur.

Il existe différentes puissance d'émission d'UVB : 2.0  5.0 et 10.0 le caméléon à besoin de 10.0.

Les ampoules à vapeur de mercure sont un bon compromis car elles ont l'avantage de fournir le chauffage et l'éclairage demandés.

La durée doit être de 12 h par jour. L'ampoule doit être placé à l'exterieur du flexarium afin d'éviter toute brûlure et doit être remplacée tous les ans.

Le soleil reste néanmoins la meilleure source de lumière et de chaleur, alors n'hésitez pas à sortir votre caméléon les jours de beaux temps.

 

L'EAU

 

Le caméléon ne bois que la goutte d'eau en mouvement et quand les gouttes brillent sur les feuilles d'où l'interêt du goutte à goutte et de la pulvérisation.

Ceci-dit certains caméléons iront boire directement dans une écuelle ou dans la boîte de récupération du goutte à goutte (comme le mien le fait de temps en temps).

 

L'ALIMENTATION

 

Le furcifer pardalis est insectivore. Il ne mange que les insectes en mouvement comme :

- le grillon

- la sauterelle

- le criquet

- la blatte

- la mouche

- le vers de farine

- le vers morio

- la teigne de ruche

- la larve de vers à soie

- le papillon de nuit

- l'araignée

- la mante

- le tipule

- le moustique

- le papillon de jour

 

Attention aux pesticides et autres poisons si vous capturez des insectes sauvages.

 

Il faut absolument éviter les insectes colorés qui émettent un liquide répulsif, les cocinelles, et les punaises.

 

L'aliment idéal serait le vers à soie : pas de gras, pas de chitine ni de phosphore, du calcium, des vitamines, des protéines et de l'eau.

Mais les grillons et les criquets font aussi une bonne base.

Les blattes et les vers de farine ne sont pas trop mal non plus.

En revanche les teingnes de ruche et les vers morio sont très gras.

 

Les mouches ne contiennent rien de nutritif mais le caméléon aime les chasser. on peut donc lui en donner juste pour le sport.

 

 

PROGRAMME D'ALLIMENTATION

 

Il est indispensable de fournir plusieurs types d'insectes.

La taille de l'insecte ne doit pas dépasser la longeur de la tête de votre caméléon.

Ne lui donnez jamais un trop grand nombre afin de prévenir l'apparition de constipation et de problèmes gastro-intestinaux.

 

- nouveau nés : 10 à 15 petits insectes par jour.

- jeune et sub-adulte : 5 à 8 insectes + 3 locustes + 2 autres invertébrés par semaine.

- adulte : 7 à  8 insectes par semaine.

 

 

CALCIUM ET MINERAUX

 

La vitamines A et D données en excès sont toxique pour les caméléon.

Le calcium et les vitamines sont à donner 2 à 4 fois par mois pour les adultes et 2 à 3 fois par semaine pour les jeunes et les femelles gravites.

 

SOCIABILISATION

 

Très agressif envers ses congénères il est docile et presque sociable avec son éleveur.

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MESURE D'HYGIENE

 

Il est impératif de se laver les mains avant et après avoir manipulé votre animal.

Ne jamais manger ni boire pendant que vous soigniez votre caméléon et nettoyez son fléxarium.

Ne jamais toucher votre bouche après l'avoir manipulé.  Ne l'embrassez pas. Il est porteur sain de la salmonellose.

Certains produits comme le parfum, le maquillage, le vernis à ongles sont toxique pour votre caméléon. Lavez vous bien les mains avant de le manipuler car il  va goûter avec sa langue.

 

LA REPRODUCTION

 

Les femelles sont matures vers 8-9 mois.

Les mâles sont matures vers 9-12 mois.

La reproduction a lieu toute l’année en captivité.

Lorsque la femelle est réceptive, elle prend une teinte mate orangée uniforme et les bandes verticales disparaissent. Le mâle peut alors être mis dans son flexarium, où il prend ses couleurs les plus vives au cours de la parade nuptiale.

Si la femelle n’est pas prête à l’accouplement, elle prend une posture menaçante, bouche ouverte et sa couleur devient foncée. Sinon elle reste immobile.

Plusieurs accouplements de 10-40 minutes peuvent avoir lieu suite à cette parade.

La gestation dure 4 semaines puis la femelle pond entre 15 et 30 oeufs.

 

La température d'incubation est de 27° le jour et 20° la nuit. Les petits naissent au bout de 8 à 10 mois.

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fiche d'élevage du pantherophis guttatus

ORIGINE

 

Amérique du Nord

HABITAT

 

Il préfère les régions sèches mais on le rencontre aussi dans les zones humides, les marécages, les terrains rocheux, les pinèdes, les forêts feuillues et aussi près de l'homme dans les granges et les écuries.

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DIFFERENTES ESPECES

 

Le serpent des blès est un serpent ratier qui fait parti de la famille des colubridés qui représente 2/3 de la totalité des espèces connues.

Sa coloration et sa taille varient selon l'endroit ou il vie.

 

DIMORPHISME SEXUEL

 

Cela ne se voit pas à l'oeil nu, il existe plusieurs méthodes qui ne sont pas sûre à 100% :

- A partir du cloaque la queue de la femelle rétrécit très vite et est beaucoup plus courte que celle du mâle. Les femelles n'ont que 59 à 70 paires d'écailles sous-caudales alors que les mâles en possèdent de 70 à 80 paires.

 

- la sonde cloacal : Si celle-ci rencontre une resistance après 2 ou 3 paires de sous-caudales c'est une femelle, si elle ne s'arrête qu'après  6 ou 8 paires c'est un mâle.

 

- Une radiographie ainsi qu'un échantillon sanguin permette d'être beaucoup plus sûr du résultat.

 

PARTICULARITES

 

Il peut grimper le long d'un mur ou dans un arbre en s'aidant de ses écailles ventrales spécialisées et de ses puissants muscles.

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Il tue sa proie par constriction, une fois la proie mordue il la maintient à l'aide de ses crocs recourbés, s'enroule plusieurs fois autour d'elle et serre jusqu'à étouffement.

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Il possède un odorat extrêmement dévoloppé.

Il grandit toute sa vie.

 

TAILLE

 

Elle varie suivant les espèces entre 76 cm et 1,85 m.

 

LONGEVITE

 

Le reccord est de 32 ans.

 

EN CAPTIVITE

 

C'est un excellent choix pour un débutant car il est peux exigeant mais nécessite néanmois de l'attention.

C'est un serpent robuste qui s'epanouie même dans les mains d'un novice.

Ce reptile constricteur inoffensif et même doux est considéré comme un animal de compagnie.

 

CERTIFICAT DE CAPACITE

 

Est nécessaire seulement à partir de 26 spécimens.

 

VETERINAIRE ET SOINS

 

Pensez à vous renseigner sur les vétérinaires qui soignent les reptiles car ils ne sont pas aussi nombreux que l'on pourrait le croire.

Cela évitera aussi de perdre du temps le jours où il faudra l'emmener.

Un serpent, ainsi que tous les reptiles, se vermifuge à raison de 2 fois espacé de 15 jours et ceci 2 fois par an : au printemps et à l'automne.

C'est très important de le faire car il peut mourir d'une infestation trop massive de vers.

 

AVANT L'ARRIVEE DE VOTRE SERPENT

 

Son habitat doit être obligatoirement opérationnel avant son arrivée.

Car plus il restera dans sa boite de transport plus il stressera et risquera de développer des maladies.

 

 

OU AQUERIR SON SERPENT DES BLES ?

 

- EN ANIMALERIE :

Vérifier la propreté de l'animalerie et du terrarium dans lequel ils sont gardés (afin d'éviter parasites, bactéries et moisissures).

trop de serpent dans un terrarium risquent de le stresser et donc de développer des maladies.

L'animal ne doit etre ni léthargique ou faible. Il doit réagir à votre approche en tentant de fuir. (C'est une attitude normal chez les jeunes pantherophis).

Si vous le manipulez et qu'il est sur la défensive, qu'il vous frappe, c'est normal car il n'est pas habitué à l'homme mais c'est également un signe de bonne santé.

Il ne doit avoir ni coupure, ni plaie, avoir le bout de sa queue intact. Tous ses orifices doivent être sains.

Ne craquez pas sur un animal malade, car il est dificile de soigner un reptile et de plus vous récompensez le vendeur pour l'avoir maltraité.

 

- SUR INTERNET :

Si vous achetez chez un éleveur professionnel vous aurez un serpent sain.

Mais attention aux arnaques, prenez le temps de demandez des photos et de poser des questions.

 

- DANS DES EXPOSITIONS DE REPTILES :

Vous avez dans ce cas la possibilité de voir l'animal de discuter avec l'éleveur et de faire de bonnes afaires.

 

UN OU PLUSIEURS ?

 

C'est un animal solitaire, mais beaucoup d'individus se plaisent aussi en compagnie. Si vous ne voulez pas de petits ne logez pas ensemble 2 sexes différents.

Deux mâles ensemble ne se battent pas.

 

LA QUARANTAINE

 

Obligatoire si vous avez l'intention de le mettre avec d'autres.

Durans 2 semaines mettez le dans un terrarium avec de l'essuie-tout comme substrat, une cachette, de quoi grimper et une gamelle d'eau.

Nourrissez le quotidiennement et observez les signes de faiblesse ou les maladies.

Si vous avez d'autres reptiles occupez vous de celui en quarantaine en dernier afin de prévenir la contamination des autres.

 

 

LE TERRARIUM IDEAL

 

Le mieux est d'offrir le maximum d'espace à votre animal, plus son logement est étroit plus il va stresser.

Une bonne règle est de donner à votre pantherophis un terrarium dans lequel il pourra s'étendre de tout son long sans toucher les parois.

La largeur et la hauteur ont autant d'importance car c'est un bon grimpeur.

Un terrarium de 120 x 50 x 50 peut convenir pour un seul individu.

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Une écuelle d'eau assez grande pour qu'il puisse s'y baigner au besoin.

 

Attention aux évastions, les pantherophis sont des spécialistes !

 

LE CHAUFFAGE ET L'ECLAIRAGE

 

La chaleur est obtenu à l'aide d'un spot ou d'un tapis chauffant.

Attention pas de pierre chauffante car elle peut bruler votre animal.

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Le pantherophis n'a pas spécialement besoin d'UV particulier. Vous pouvez toutefois l'exposer quelques heures par jour, les bénéfices psychologiques et la différence de comportement sont indéniables.

 

Attention ! ne jamais exposer un serpent albinos aux UV, car il est dépourvu de mélanine (pigment qui le protège normalement de la lumière).

 

HUMIDITE

 

L'idéal est entre 60% et 70%.

au dessus de 70% (infections cutanées, problèmes respiratoires) et en dessous de 55% (problèmes d'écailles, d'hydratation et de mue). 

 

TEMPERATURES

 

Le point chaud doit être  entre 28° et 29°.

Le point froid entre 22° et 24°.

 

SUBSTRAT

 

Plusieurs choix s'offre à vous :

- L'ecorce de noix de coco

- Copeaux d'écorce

- Substrat spécial serpent

- papier absorbant (sans motif car l'encre est irritante)

 

A EVITER :

 

- Pierre rugueuse comme la pierre de lave

- copeaux de pin ou de cèdre

- sable

- gravier pour aquarium

 

 

L'AMENAGEMENT DU TERRARIUM

 

De nombreuses cachettes et plantes artificielles devront être offertes à votre pantherophis afin de recréer son habitat naturel.

fiche d'élevage du pantherophis guttatus
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Des endroits pour grimper, comme des branches ou des rochers sont également très aprèciés des pantherophis.

fiche d'élevage du pantherophis guttatus
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L'EAU

 

Une écuelle d'eau fraiche et propre devra être a sa dispostion pour boire et assez grande pour pouvoir s'y baigner.

 

L'ALIMENTATION

 

Attention à ne pas laisser trainer vos doigts entre votre pantherophis et son repas car celui-ci ayant bon appetit pourrait vous mordre accidentellement.

 

Ne donnez jamais une proie supérieure à 1,5 fois le diamètre du cou de votre pantherophis car celle-ci pourrait lui endommanger les nerfs, la peau et l'oesophage.

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La souris est l'alimentation de base du pantherophis.

Attention aux rongeurs sauvages qui peuvent être exposés à divers pesticides et poisons mais également porteur de parasites et autres bactéries.

 

Les poussins et oeufs de poule sont plus des friandises. Mais donné de temps en temps ils lustrent les écailles.

 

Ne donnez pas de viande de poulet, boeuf, ou porc c'est mauvais pour la santé de votre pantherophis. Cela peut provoquer une defaillance rénale ou hépatique. De plus il n'y aura pas d'apport en calcium (qui se trouve dans les os).

 

Attention si vous donnez des proies vivantes elles risques de blesser votre pantherophis voir même de lui crever un oeil. De plus un pantherophis habitué aux proies vivantes sera moins docile et aura tendance à confondre votre main avec son déjeuné.

 

PROGRAMME D'ALLIMENTATION

 

Certains pantherophis n'aiment pas manger le jour, d'autres n'aiment pas qu'on les regarde manger.

Ensuite il y a ceux (comme la mienne) qui, une fois habitué au rat boude la souris.

C'est à nous de faire en sorte que son repas ne soit pas un moment de stress.

 

De 0 à 6 mois : 1 rosé tous les 3 à 4 jours

De 6 mois à 1 an : 1 blanchon tous les 4 à 8 jours

De 1 à 2 ans : 1 souris adulte tous les 8 à 10 jours

De 2 à 3 ans : 1 souris adulte tous les 10 à 15 jours

3 ans et plus : petit rat, poussin, souris 1 tous les 15 à 20 jours

 

VITAMINES ET MINERAUX

 

Il n'est pas conseillé de soupoudrer les proies car un surdosage risque d'être dangereux pour votre animal.

 

SOCIABILISATION

 

C'est un serpent au tempérament doux qui se laisse facilement manipuler.

Des manipulations faites de façon raisonnée et non excessive peuvent maintenir votre pantherophis en bonne santé.

Attendre entre 3 et 5 jours pour le manipuler, après son repas, afin que la digestion se fasse.

Si il ne sort jamais de son terrarium il risque de devenir apathique, lent et même agressif.

Lors de la manipulation ne le saisissez pas brusquement et ne le serrez pas, laissez le ramper dans vos mains ouvertes.

Il y a des zones qu'il n'aime pas qu'on lui touche : la tête et les 15 premiers cm ainsi que la queue.

fiche d'élevage du pantherophis guttatus
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LA MUE

 

Plus votre serpent va manger, plus il va grandir donc plus il va muer.

Attention néanmoins au risque d'obésité.

La mue se prépare en une dizaine de jours. Ses couleurs deviennent plus ternes et un voile apparait sur ses yeux.

Lors de cette période il est recommandé de ne pas le manipuler car sa vision est diminiée, il sera donc sur la defensive.

De plus si le jour du nourrissage tombe dans cette période votre pantherophis ne s'alimentera pas.

fiche d'élevage du pantherophis guttatus
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MESURE D'HYGIENE

 

Il est impératif de se laver les mains avant et après avoir manipuler votre animal.

Ne jamais manger ni boire pendant que vous soigniez votre serpent et nettoyez son terrarium.

Ne jamais toucher votre bouche après avoir manipuler votre pantherophis. Ne l'embrassez pas. Il est porteur sain de la salmonellose.

Certains produits comme le parfum, le maquillage, le vernis à ongles sont toxiquent pour votre serpent. Lavez vous bien les mains avant de le manipuler car il  va goûter avec sa langue.

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LA REPRODUCTION

 

Un hivernage artificiel est recommandé pour de meilleurs résultats.

Au début de l'hiver donner quelques copieux repas et une fois l'assurance de la digestion faite, abaissez la température des terrariums à 11°- 14°.

Limitez l'éclairage à quelques heures par jour.

Toutes les 2 semaines vérifiez que vos pantherophis n'ont pas de soucis.

Vers la mi-février relevez progressivement la température jusqu'à 24°-25°.

Donnez leur beaucoup d'eau et un repas. Il y a de forte chance qu'ils muent.

Une foie la mue terminée placez le mâle dans le terrarium de la femelle.

L'accouplement peut durer quelques minutes ou plus d'une heure et peut se reproduire plusieurs fois dans les jours suivants.

Après plusieurs accouplements replacez le mâle dans son terrarium.

Pendant la gestation il se peut que la femelle refuse de se nourrir. Proposez lui quand même un repas chaque semaine.

Au bout d'une soixantaine de jours la femelle sera prête à pondre. Installez lui une boite remplie de vermiculite ou de sphaigne humide.

Elle peut pondre entre 8 et 30 oeufs.

La ponte peut durer quelques heures, ne la dérangez pas.

Une fois la ponte terminez augmentez la température de son terrarium de 1°ou 2° et nourrissez-la abondamment.

Incubez les oeufs entre 26,5° et 28,5° sur un substrat humide à 77 à 80%.

Au bout de 60 à 70 jours les jeunes sont prêts à éclore.

TRUCS ET ASTUCES

 

Pour connaître la taille de votre pantherophis voici un petit calcul :

Longueur de la mue x 0.85

Car la mue est environ 15% plus grande que le serpent.

 

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Fiche d'élevage de l'eublepharis macularius

ORIGINE

 

Pakistan, Afghanistan, Inde

 

HABITAT

 

Terrain accidenté, rocher, climat sec mais grottes humides.

Fiche d'élevage de l'eublepharis macularius

DIFFERENTES ESPECES

 

Il en existe 4 ou 5 espèces différentes.

 Les adultes (phase d'origine),possèdent une couleur de fond blanchâtre ou jaune, voire violacée mouchetée de taches et de points noirs. Les points peuvent être distincts les uns des autres ou se rejoindre pour former des motifs notamment au niveau de la tête. Le dos est barré de trois ou quatre bandes transversales foncées. Ces bandes s'estompent avec l'âge mais peuvent subsister chez les adultes sous forme de bandes grisâtres ou violacées.

 

ALBINOS :

(il en existe 3 phases différentes) :

 

Le tremper albinos : c'est le plus répandu, il est de couleur assez claire sans aucune coloration sombre. Ils peuvent avoir les yeux clairs ou rouge vif, mais le rouge disparait en grandissant.

Le rainwater albinos (ou las vegas albinos) : moins répandu et plus rosé que les autres albinos.

Le bell albinos : le plus rare. Les zones claires sont assez contrastées avec les zones sombres. C'est le seul à garder les yeux rouges à l'age adulte. Ils sont en général  plus sensible à la lumière.

 

 

DIMORPHISME SEXUEL

 

Les mâles possèdent des pores péri-anaux hypertrophiés en forme de V (sorte de petits points en relief) ainsi que 2 renflements à l'arrière du cloaque (endroit ou se trouve leur paire d'hémipénis).

 

PARTICULARITES

 

Sa peau est garnie d'écailles granulaires en forme de tubercules coniques disposées de manière irrégulière sur le face dorsale. Les écailles ventrales sont quant à elles lisses.

Il mange généralement sa mue.

Il mue en général 1 fois par mois, mais plus il mange, plus il va grossir et plus il va muer.

Fiche d'élevage de l'eublepharis macularius
Fiche d'élevage de l'eublepharis macularius

Il possède une vision nocturne grâce à ses pupilles verticales, mais vois très bien le jour et distingue toutes les couleurs.

Son ouïe est très développée et il peut émettre des cris stridents.

Sa langue est légèrement bifide.

Il devient adulte entre 9 et 18 mois.

Il peut se séparer de sa queue si il est malmené ou menacé, cette caractéristique s'appele l'autotomie. Celle-ci repousse par la suite mais est beaucoup moins jolie.

 

 

TAILLE

 

Environ 20 cm

 

POIDS

 

Environ 100 g

 

LONGEVITE

 

jusqu'à 20 ans en captivité.

Fiche d'élevage de l'eublepharis macularius

COMMUNICATION

 

Les juvéniles peuvent crier et grogner.

 

EN CAPTIVITE

 

La première souche de geckos léopards a été  importée du Pakistan et d'Afghanistan et se vendait très cher.

Aujourd'hui le gecko est très bien adapté à la vie en captivité.

Il ne devient pas très grand donc n'a pas besoin de beaucoup de place.

C'est un animal très interressant pour les amateurs comme pour les herpétologistes.

De plus, une fois le materiel acheté, le coût d'entretien est bien moins cher qu'un chien ou un chat.

Fiche d'élevage de l'eublepharis macularius

CERTIFICAT DE CAPACITE

 

Est nécessaire que si vous souhaitez posséder plus de 25 adultes.

 

VETERINAIRE ET SOINS

 

Pensez à vous renseigner sur les vétérinaires qui soignent les reptiles car ils ne sont pas aussi nombreux que l'on pourrait le croire.

Cela évitera aussi de perdre du temps le jours où il faudra l'emmener.

Un gecko, ainsi que tous les reptiles, se vermifuge à raison de 2 fois espacé de 15 jours et ceci 2 fois par an : au printemps et à l'automne.

C'est très important de le faire car il peut mourir d'une infestation trop massive de vers.

 

AVANT L'ARRIVEE DE VOTRE GECKO

 

Son habitat doit être obligatoirement opérationnel avant son arrivée.

Car plus il restera dans sa boite de transport plus il stressera et risquera de développer des maladies.

 

OU AQUERIR SON GECKO LEOPARD

 

- EN ANIMALERIE :

Vérifier la propreté de l'animalerie et du terrarium dans lequel ils sont gardés (afin d'éviter parasites, bactéries et moisissures).

trop de gecko dans un terrarium risquent de le stresser et donc de développer des maladies.

Il doit être rondouillard avec une queue  bien grosse.

L'animal ne doit etre ni léthargique ou faible. Il doit réagir à votre approche.

Il ne doit avoir ni coupure, ni plaie, avoir tous ses orteils et le bout de sa queue intact. Tous ses orifices doivent être sains.

Sa peau ne doit pas être frippée car c'est un signe de séshydratation.

Ne craquez pas sur un animal malade, car il est dificile de soigner un reptile et de plus vous récompensez le vendeur pour l'avoir maltraité.

 

- SUR INTERNET :

Si vous achetez chez un éleveur professionnel vous aurez un lézard sain.

Mais attention aux arnaques, prenez le temps de demandez des photos et de poser des questions.

 

- DANS DES EXPOSITIONS DE REPTILES :

Vous avez dans ce cas la possibilité de voir l'animal de discuter avec l'éleveur et de faire de bonnes afaires.

Fiche d'élevage de l'eublepharis macularius

UN OU PLUSIEURS ?

 

Ne jamais mettre 2 mâles ensemble car ils risqueraient de se battre.

En revanche 2 femelles peuvent vivre dans le même terrarium.

 

LA QUARANTAINE

 

Obligatoire si vous avez l'intention de le mettre avec d'autres.

Durans 2 semaines mettez le dans un terrarium avec de l'essuie-tout comme substrat, une cachette, de quoi grimper et une gamelle d'eau.

Nourrissez le quotidiennement et observez les signes de faiblesse ou les maladies.

Si vous avez d'autres reptiles occupez vous de celui en quarantaine en dernier afin de prévenir la contamination des autres.

 

LE TERRARIUM IDEAL

 

Il faut qu'il soit plus large que haut.

Pour un seul individu le minimum est 45 x 45 x 45

Fiche d'élevage de l'eublepharis macularius

L'EAU

 

Une coupelle d'eau sera à sa disposition et l'eau changée quotidienement.

 

L'ALIMENTATION

 

Le gecko est insectivore et les proies mortes sont en général ignorées.

Leur base alimentaire est le grillon mais il est recommandé de varier les insectes afin d'avoir un bon apport alimentaire et d'éviter qu'il se lasse.

La taille de l'insecte doit toujours être adapté à la taille de votre gecko.

Vous pouvez lui donner :

sauterelles, criquets, blattes, scarabés, fourmis, grillons, vers morio, vers de farine, vers buffalo, vers à soie, vers de cire.

 

PROGRAMME D'ALLIMENTATION

 

Les jeunes et les sub-adultes mangent 5 à 7 insectes par jours.

Les adultes mangent 5 à 7 insectes un jour sur deux.

 

Le repas sera de préférence donné à heure fixe.

Fiche d'élevage de l'eublepharis macularius

HUMIDITE

 

Il n'est pas necessaire d'avoir un taux d'humidité élevé mis à part dans sa boite à mue.

 

 

TEMPERATURES

 

Point froid : entre 20° et 25°

Point chaud : entre 30° et 32°

La nuit : température ambiante de la pièce : entre 19° et 20°

 

SUBSTRAT

 

Surtout pas de sable pour les jeunes.

Tapis en tissus, vermiculite, rafle de maïs, sable pour les adultes.

(pour ma part j'utilise un tapis imitation mousse).

 

L'AMENAGEMENT DU TERRARIUM

 

Il lui faut impérativement plusieurs cachettes, au point chaud et au point froid.

 

IMPERATIF ! : une boîte à mue remplie de tourbe, vermiculite ou sphaigne, toujours bien humide et placée au point froid. Car le gecko s'hydrate également par la peau.

 

Il lui faudra également de quoi grimper : racines, rocher...

 

 

LE CHAUFFAGE ET L'ECLAIRAGE

 

Préférez un tapis chauffant car le gecko passe la majorité de son temps au sol et surtout il y dort.

A positionner de préférence sous la lumière qui ne devra pas contenir d'UVB ou très peu. (un apport en vitamines D3 devra être alors fait).

Si votre gecko est albinos il ne faudra absolument pas d'UVB car il pourrait attraper des problèmes de peau.

Le tout 10 à 12h par jour.

La lumière est purement décorative car le gecko est nocturne.

Fiche d'élevage de l'eublepharis macularius

CALCIUM ET VITAMINES

 

Un petit recipient rempli de calcium en poudre devra être a sa disposition. Le gecko est le seul reptile capable de réguler son apport en calcium.

 

Du calcium + D3 sont à donner une à deux fois par semaine.

Les vitamines sont a donner une fois par mois.

Fiche d'élevage de l'eublepharis macularius

SOCIABILISATION

 

Il est plutôt docile et calme.

Il faut lui laisser un temps d'adaptation avant de la manipuler.

Ses sorties ne doivent pas dépasser 5 à 10 mn.

Ne jamais le mettre dans un endroit avec un trop grand écart de température.

Ne jamais le forcer et ne le manipuler que lorsqu'il est actif et en dehors de sa cachette.

Attention une fois dans votre main il peu sauter !!!!

 
Fiche d'élevage de l'eublepharis macularius

MESURE D'HYGIENE

 

Il est impératif de se laver les mains avant et après avoir manipulé votre animal.

Ne jamais manger ni boire pendant que vous soigniez votre gecko et nettoyez sa cage.

Ne jamais toucher votre bouche après avoir manipuler votre gecko. Ne l'embrassez pas. Il est porteur sain de la salmonellose.

Certains produits comme le parfum, le maquillage, le vernis à ongles sont toxique pour votre gecko. Lavez vous bien les mains avant de le manipuler car le gecko va goûter avec sa langue.

 

LA REPRODUCTION

 

La maturité sexuelle se situe entre 10 et 24 mois.

La saison des amours des geckos se prolonge de janvier à septembre.

Comme la plupart des ectothermes, les geckos ont besoin de suivre un cycle physiologique pour lancer leur processus reproductif.

Pendant l'hiver réduisez l'exposition à la lumière ainsi que la température puis au printemps augmenter progressivement le tout.

N'oubliez pas d'ajouter une boite de ponte remplie de sable, de vermiculite ou de sphaigne humidifié.

La femelle pond en général 1 à 2 œufs.

La température d’incubation se situe entre 24°et 35°. Au dessus de 30° pour avoir des mâles et en dessous pour des femelles.

La durée varie selon la température : entre 36 jours (32.2°) à 107 jours (24°).

 

Attention certaines femelles produisent parfois des œufs même en l'absence de mâle. Elles ont donc besoin d'une boîte de ponte afin d'éviter  la rétention d’œufs.

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